Bécancour, Centre-du-Québec. Bon. On va régler ça en partant avec mon autopromotion. Laurence, Félix et moi travaillons sur un hectare de vignes racheté en 2021. Les vignes avaient été plantées 4 ans auparavant : lucie-kuhlmann, marquette, frontenac blanc et seyval. On a replanté un deuxième hectare au printemps dernier : la crescent, st-pépin, juneau d'or, frontenac blanc et gris, chardonnay. On produit jusqu'à maintenant moins de 5 000 bouteilles par année. Chaque année, les vinifications changeront et donc, les noms de cuvées et les étiquettes de même. On apprivoise nos métiers et nos cépages. On va sortir deux piquettes au printemps surtout en boutique et on va vendre des caisses mixtes au cours de l'été. Nos vins ne sont disponibles pour l'instant qu'au domaine ou au restaurant.

Soeurs racines
St-Ignace-de-Stanbridge, Estrie. Quand j'ai fait un travail scolaire sur les vins du Québec en 2017 je suis tombé sur le mémoire de maîtrise de Sophie à propos de l'essor de l'industrie viticole du Québec, vraiment riche en information et bien écrit. Elle et Fred, anciennement sommelier, ont acheté une terre en Estrie il y a quelques années et ont vraiment adopté un modèle de polyculture : un gîte, de l'élevage, du maraîchage et of course, du vin. Premier millésime en 2021 avec un peu de cette cuvée de melon de bourgogne (voir photo). En 2022, on verra pas mal plus de bouteilles provenant de chez eux, mais surtout produites à partir des raisins de Hayfield Farm (le projet de David McMillan à St-Armand). Je suis allé goûter les 2022 et j'ai trouvé ça très bon, ça va charmer tout le monde. Ils ont encore quelques caisses mixtes à vendre sur leur site et sinon ça sera pas mal en resto. D'ailleurs, ils ont rédigé une publication assez éclairante sur les problématiques financières liées au démarrage des vignobles québécois, une réalité qui touche tous les projets naissants. 

Clos des Cigales
Ste-Anne-de-Sabrevois, Montérégie. Quand j'ai fait la recherche pour Supernaturel, le nom de Xavier Burini revenait tout le temps. En fait, j'ai appris le vin de beaucoup de gens qui l'ont appris de Xavier, alors qu'il était propriétaire et sommelier des Trois petits bouchons sur St-Denis. On me l'avait décrit comme l'un des meilleurs dégustateurs du Québec. J'étais donc très excité d'apprendre qu'il reprenait le 11e vignoble de l'histoire du Québec, le Vignoble des Pins, à Ste-Anne-de-Sabrevois. Il travaille avec de vieux hybrides et apprend à dompter ses cépages. Il a un grand instinct de vinificateur et déjà ce que j'ai goûté était super. En accord, j'ai charmé des gens de tout horizon avec son rouge Titi rosso, mais je crois que certains vins plus aromatiques s'adressent à un public plus averti (le même commentaire s'applique à Très-Précieux-Sang en passant ;)). Il sort du vin à l'instant, mais il ne vend qu'en boutique et restaurant à prix très très honnête pour que ça finisse sur tablette à prix raisonnable. 

St-Louis, Montérégie. Par souci de transparence, Matthieu est pour moi d'abord un mentor, mais au fil des années est devenu un de mes meilleurs amis. Alors il faut prendre ce que je dis avec un grain de sel. C'EST LE PLUS BEAU VIGNOBLE DU QUÉBEC. L'aventure a débuté en 2011 pour Matthieu, Denis, Louise et Fannie. Aujourd'hui, leurs trois hectares de vignes sont en production : pinot noir, gamaret, vidal en majorité, avec un peu d'albariño. Ils travaillent en bio avec un grand souci de la santé des sols et de la biodiversité. C'est au champ qu'ils se réinventent le plus, en tentant de sans cesse s'améliorer. Les cuvées du domaine reviennent pas mal annuellement. Ce sont des vins absolument charmeurs que j'ai souvent vendus au restaurant pour séduire les plus réfractaires au vin québécois. Ils ont une mise en vente d'annoncer le jeudi 13 avril à midi. Inscrivez-vous à leur infolettre dans le bas de leur site internet (voir hyperlien ci-dessus). 

Domaine Bergeville
North Hatley, Estrie. Les champions de la bulle au Québec ! Ève et Marc ont commencé aux alentours de 2010. Convaincus de ressemblances entre leur emplacement et certaines sous-régions de la Champagne, ils ont décidé de se concentrer uniquement sur les bulles. Dans l'offre de vin nature au Québec, on a accès à plusieurs pétillants naturels de grande qualité, mais à très peu de vins effervescents faits en méthode traditionnelle (la même qu'utilisée en Champagne). Ils travaillent en grande majorité avec des hybrides. On en achète beaucoup au restaurant, car ce sont des bulles qui tiennent sur plusieurs jours. Je pense que leur grande rigueur et leur grande pédagogie en font un site d'apprentissage exceptionnel pour la nouvelle génération de producteurs à venir. 

Domaine le Grand St-Charles
St-Paul-d'Abbotsford, Estrie. Martin est bien fier de nous dire qu'il est là où il fait le plus chaud au Québec ! Ils sont en contrefort du mont Yamaska et donc à l'abri des vents dominants, ce qui fait que la chaleur reste pognée dans leur vignoble. Martin et Mylène sont à la base enseignants au secondaire. Ils ont racheté une cidrerie et ses vergers il y a bientôt 20 ans. Quelques années plus tard, ils plantaient leurs premières vignes. Martin a bien pris le temps d'apprendre son métier à la vigne et en cuverie avant de prendre le tournant bio/nature, mais ça s'est fait à partir de 2018. Leurs fils sont intéressés à joindre l'aventure familiale. Vous avez peut-être même été servis par Matis au Mon Lapin ! Ils font des vins qui plaisent à tous et produisent également du cidre. Ils font une vente au vignoble normalement une fin de semaine dans l'été, puis allouent le reste en épiceries et restos par la suite. 

Les Pervenches
Farnham, Estrie. Je veux vous parler de l'importance des Pervenches dans le paysage du vin québécois, puisque les grandes lignes sont maintenant connues de tous (sinon, allez acheter mon livre). Mike et Véro ont pavé la voie à tous les autres producteurs de cette infolettre. Ils sont dans les premiers à avoir converti leur vignoble en bio, mais ils sont surtout ceux qui ont le plus innové, selon moi. Leurs techniques de culture et leurs connaissances de la viticulture québécoise surpassent celles de tous les autres. Tant mieux, parce qu'ils ne se sont jamais gênés de les partager. Si vous saviez combien de gens sont allés donner un coup de main ici et là pour essayer de soutirer 2-3 trucs (en tout cas, je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir fait), c'est hallucinant. À ma connaissance, ils ont été les premiers à faire des essais de vinification naturelle. C'est toutefois à partir de 2017 que c'est devenu systématique chez eux. J'aime beaucoup leurs vins, mais j'aime surtout les attendre, notamment sur les chardonnays. Ils font des cuvées parcellaires qui, souvent, sont un peu austères en jeunesse, mais qui procurent dans les plus grandes émotions. Parlez-en aux gens qui sont venus manger du Louis d'Or au Candide en buvant un comparatif de Couchant 2016 et 2017 (!!). 

Pigeon Hill
St-Armand, Estrie. On a pu observer la bonne humeur contagieuse de Manon et de Kevin dans Supernaturel ainsi que dans La Vigne est belle. Ça fait un bon moment déjà qu'ils cultivent la vigne et font du vin. On a vraiment ici un couple d'agriculteurs, qui ont décidé de faire pousser de la vigne plutôt que de la patate et ce, pour notre plus grand bonheur. Jusqu'à tout récemment, ils ne cultivaient que des hybrides, mais ils ont récemment ajouté un peu de pinot noir. Ils ne faisaient également que du rouge (parce que c'est ce qu'ils aiment boire) et n'ajoutaient presque rien (parce qu'ils voulaient pouvoir en boire). Les vins sont bons et je dirais même que les rouges sont dans ceux qui ont le meilleur potentiel de garde au Québec. Ils ne sont qu'au début de l'exploration des vins blancs, donc je ne me prononcerai pas sur ces cuvées, mais pour les rouges, c'est le genre de truc qui plait à tous. 

Magog, Estrie + Lanoraie, Lanaudière. Frédéric Simon a été dans les premiers à importer du vin nature au Québec. Il avait de gros noms sur son portfolio, plusieurs qui sont aujourd'hui à la QV ou chez Wino. Sa conjointe, Catherine, est propriétaire du Pullman bar à vin. Ils ont acheté une terre à Magog et éventuellement, ils ont planté des viniferas. Je me souviens très bien de leur arrivée sur le marché du vin québécois : un Vice du jour avec Simon Coutu, un épisode de Curieux Bégin et la cerise sur le sundae, Dave McMillan qui dit en entrevue que c'est la meilleure chose qui est arrivée au vin canadien. Ajoutez à ça les étiquettes de Marc Séguin : LA FOLIE FURIEUSE. Revenons-en à la base. Fred travaille ses viniferas à Magog en bio non certifié et il a développé un partenariat avec un producteur de raisins bios à Lanoraie. Aujourd'hui, c'est un total de 7 hectares (incluant Lanoraie) qu'il cultive. Je suis allé goûter chez lui en décembre et j'ai goûté beaucoup de bonnes affaires. Je pense sincèrement que le meilleur est à venir chez Pinard, alors si vous aimiez déjà ça, ça va faire mal dans les années à venir. Au moins, il y aura du volume !

Vignoble de la Bauge
Brigham, Estrie. La Bauge, ça fait très longtemps que ça existe. Simon Naud, aujourd'hui à la tête de la ferme, est considéré comme un des pionniers de la viticulture au Québec. C'est son père qui a planté les premières vignes, mais c'est lui qui, à partir des années 90, a pris le projet en main. Quand un amateur de vin me demande où aller déguster, je le réfère toujours à la Bauge, car c'est un des rares à faire du bon vin qui est ouvert au public. Simon a entamé sa conversion vers le bio en 2016. Comme ils ont 10 hectares de vignes, ils produisent pas mal de vin, pour notre plus grand plaisir. Le vent a changé à la Bauge quand Simon a rencontré l'ex-sommelier Steve Beauséjour. Une dégustation sur cuves et fûts a donné envie aux deux hommes de travailler ensemble sur l'élaboration des vins. Cette collaboration a pris le nom des Beaux-Jus, mais représente pas mal l'entièreté de la production aujourd'hui. La progression vers le nature a débuté en 2019 et est maintenant complète. Les vins sont largement distribués en restaurant (Steve a longtemps travaillé chez Rézin, il sait vendre du vin) et en épicerie. 

Charlevoyou
Baie St-Paul, Charlevoix. La Famille Migneron, à Baie-St-Paul, fait de l'excellent fromage, ça, on le savait. Faire du vin, dans un endroit aussi nordique, cela dit, c'était pas gagné d'avance. Pendant longtemps, les vins étaient très travaillés pour contourner les difficultés de faire du vin dans une saison végétative aussi courte. Voilà qu'un changement de génération a amené un vent de fraîcheur et a permis l'embauche de Philippe Juneau, géographe de formation, dans la vigne et en cuverie. Phil est un geak, travaillant, qui se pose vraiment les bonnes questions. Les vignes étaient déjà bio, mais depuis qu'il est là, le travail en cuverie a changé. Je ne pourrais dire que l'ensemble de leurs cuvées sont nature, mais je pense qu'on assiste à une rapide progression dans la qualité des vins, en plus d'être à très bons prix. C'est définitivement un projet à suivre. Coup de coeur pour leur muscat oscéola. 

Ferme le Raku
Kamouraska, Bas-St-Laurent. Je profite de la présentation du Raku pour expliquer cette catégorie de producteurs : projets installés dans des lieux où l'on ne penserait peut-être pas que c'est possible de faire du vin OU que le modèle sort de l'ordinaire. Reprenons sur le Raku maintenant. Oui, vous avez bien lu, fuckin-Kamou-Raska. Samuel Lavoie est d'abord et avant tout un agriculteur immensément curieux. Il a d'abord planté de la vigne pour vendre du raisin de table. Puis, à explorer un peu de vinifications. Puis, à planter de la vigne. Beaucoup de vignes, mais genre surtout, beaucoup de cépages différents. Je ne sais pas si le compte est à jour, mais on parle d'une trentaine de cépages différents, dont plusieurs que personne d'autre ne cultive au Québec : pinot madeleine, müller-thurgau, siegerebbe, etc. Ses vins sont dans les meilleurs que j'ai goûtés (là c'est le moment où je drop le mic). On est quelques-uns à être allé l'aider à tailler en mai dernier et j'ai vraiment découvert en Samuel une personne unique, de qui je me suis lié d'amitié (shout out au passage au travail d'Alex et Françoise que j'aime plus que ma propre vie). BREF, les volumes ont toujours été petits, mais on travaille de mieux en mieux au Raku et je pense que les volumes augmenteront graduellement. Gardez l'œil ouvert. 

Domaine Feux follets
Berthier-sur-Mer, Chaudières-Appalaches. Projet dont j'ai goûté un seul millésime jusqu'à maintenant, mais qui s'ajoute à la catégorie de ceux qui font du vin dans des régions extrêmes du Québec. Frédéric, géologue de formation, et sa conjointe Sarah, enseignante au collégial, ont démarré leur projet en 2015. Ils cultivent un peu moins de 10 000 vignes, certifiées bio, et font des vinifications naturelles. Les vins sont bien faits, expriment clairement une notion distincte de terroir, et plairont au public averti qui aime les vins avec une acidité tranchante. Comment est-ce possible d'avoir du raisin mûr là où ils sont ? Grâce à leur proximité du fleuve St-Laurent qui leur permet d'étirer la saison à l'automne. 

Domaine Oak Hill
Melbourne, Estrie. Louise Macdonald est venue me faire goûter ses vins à l'été 2020. Tout ce que je savais, c'est que c'était censé être bio et nature, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai rencontré une personne fort sympathique qui avait vraiment envie d'échanger afin de recueillir les commentaires sur ses premiers vins. Son mari Sylvain et elle-même ont planté un premier hectare sur leur terre il y a quelques années. Ils cultivent différents cépages, mais préfèrent ne pas assembler afin de documenter ce que chacun de leur cépage donne sur leur site. Ils sont en haute altitude et donc l'atteinte de maturité n'est pas un acquis chez eux, ce qui se traduit en de vives acidités. Cela dit, j'ai bien souvent été charmé par le profil aromatique net et charmeur de leurs vins. 

Fragments
Ripon, Outaouais. Élaine et Georges Archambault arrivaient à la retraite après de carrières bien remplies dans l'industrie du cinéma. Ils se sont mis à chercher une maison à la campagne pour aller y vivre leurs vieux jours. De ce que j'ai compris, ce sont leurs enfants Émile et Alice qui leur ont trouvé ce vignoble à vendre, à Ripon. Ils ont repris en 2018, mais comme il y avait un contrat de location en vigueur, ils ont commencé à produire du vin en plus grande quantité à partir du millésime suivant. Je dis plus grandes quantités, mais ils ont subis une série de gels printaniers qui a retardé le plein envol de leur projet. C'est vraiment le millésime 2021 qui a été plus généreux de leur côté. Ils travaillent en bio et font des vins nature. À noter qu'Émile est un mixologue de grande réputation à Montréal et c'est lui qui dirige les opérations au chai lors des vendanges.